ザ・シチズン キャリバー0200搭載機 NC0210-11A 100周年限定160本が新登場。

今年はブランド100周年記念モデルにキャリバー0200搭載モデルを用意しました。

ウブロスーパーコピー代引き 優良サイトなんか前にもあったような見た目ですが、何か変わったのかな?

なになに・・・?

ベゼルがホワイトゴールド製。

なるほど。

昨年の限定モデルNC0207-07Aは黒いセラミックベゼルでした。

限定モデル専用の22Kローターは今回も採用。

40.0mmケースの厚さは10.9mmとスペックは同じです。

金を使っていることでお値段はぐっと上がって1,540,000円。

世界限定160本。

次の100年への美しき意志。
精度と美の結晶、機械式ムーブメントCaliber 0200を包み込むK18ホワイトゴールドベゼルの輝きと姫路黒桟革バンドの艶ある重厚感。
その特別な存在感は、これからも人生に寄り添う存在であり続けるという、美しき意志の証。

美しい地球への想いを宿した文字板デザイン。
「CITIZEN」ブランド時計100周年のメモリアルにふさわしいデザインを追い求めて、「100年という時の中で変わらぬものへの想い」を表現した文字板デザインとしました。モチーフに選んだのは、守り受け継いでいきたいと願ってやまない美しい「氷山」。高度な金属転写技術である「電気鋳造」手法を用いて、シルバーの文字板に描き出しました。さらに、文字板を囲むベゼルには、「氷山」からインスパイアを受けたK18製のホワイトゴールドをあしらい、限定モデルならではの特別な存在感を放つ仕様に。また、スモールセコンド内はバーインデックスを採用するなど、美しさの追求は細部にまで息づいています。

ケースデザインとともに強い個性を放つ、
革の黒ダイヤ「姫路黒桟革」。
革バンドの新たな可能性と、力強いケースデザインにマッチする素材を吟味した末に辿り着いたのが、革の黒ダイヤと称される「姫路黒桟革」です。なめした牛革のシボに手作業で漆を施し、乾燥と塗りを繰り返すことで生まれる深みのある艶と量感が特徴。まるで小さなダイヤの粒を無数に散りばめたような美しい外観です。

持ち主だけの歓びを創出する、特別仕様のCaliber 0200。
クロノメーター規格を超える、平均日差-3~+5秒を実現する高い時間精度と、細部にまで美しい仕上げを施した高い審美性を兼ね備えるCaliber 0200。イーグルマークが印象的なK22製の回転錘を備えており、裏ぶたのシースルーバックから鑑賞可能。身に着ける持ち主だけの眺める歓び、特別感を体感いただけます。

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NC0210-11A

2024年11月30日発売予定
Caliber 0200
特定店限定モデル 世界限定160本
NC0210-11A

¥1,540,000(税抜価格 ¥1,400,000)

K18ホワイトゴールドベゼル/K22イエローゴールド回転錘/
姫路黒桟革バンド/シースルーバック/
裏ぶたリミテッドエディションナンバー入

製品スペック
商品番号 NC0210-11A
キャリバーNo. 0200
動力 機械式(自動巻き+手巻き)
精度 −3~+5秒/日
持続時間 約60時間(最大巻上時)
厚み 10.9mm
ケースサイズ 横 40.0mm
ケース素材 ステンレス
バンド素材・タイプ カーフ+漆
三ツ折れプッシュタイプ
バンド調整可能サイズ 154~196mm
ガラス サファイアガラス(クラリティ・コーティング)
防水性能 5気圧防水
デザイン特徴 K22金錘
シースルーバック
裏ぶたリミテッドエディションナンバー入
ベゼル:K18ホワイトゴールド
機能
秒針停止機能
振動数:28,800回/時
石数:26石
付属品 CAL.02規格検定合格証
原産国 日本製
メーカー保証 1年間メーカー保証
(MY CITIZEN シチズン オーナーズクラブご登録により5年間)
※重量、厚み、サイズは参考値としてご参照ください。
※価格及び仕様は、予告なく変更する場合があります。
※精度は静的状態にて測定したものです。機械式時計の特性上、使用される条件(携帯時間、時計の姿勢、腕の動き、ゼンマイの巻上具合など)によっては、日差範囲を超える場合があります。持続時間は、目安です。

まとめ

いかがでしょうか?

「【2024年新作】ザ・シチズン キャリバー0200搭載機 NC0210-11A 100周年限定160本」でした。

なんで金相場の高い今ホワイトゴールドベゼルにしたんでしょうね?

100周年だから?

プラチナの方が安く済みそうですけどね。

キャリバー0200搭載モデルは質感は素晴らしいので、もっと頑張って売っていった方が良いと思います。

認知度が広がればグランドセイコーみたいにヒットしていくことでしょう。

気になった方は是非。

「CITIZEN」ブランド時計 100周年限定モデルでした。

最新作シーマスターダイバー300m ノーデイトの210.30.42.20.01.010が新登場。

かなり私的には好印象のイケメンダイバーズ。

オメガスーパーコピー代引き 優良サイト実機は見れてないので画像上ですが、コレは人気が出そうな予感はあります。

さて、皆さんはオメガのシーマスターと聞くと最初に思い浮かべるのは何でしょう?

「オメガのダイバーズウォッチ」「007 ジェームズボンドの腕時計」から始まり「そこそこ人気」「価格が安い」そんなイメージもあるかも知れません。

かつてシーマスターは10万円台で購入できる非常にコスパの良いブランドウォッチでした。

精度はそこそこですが、一目でオメガと分かるマリンブルーにウェーブ模様の文字盤、本格ダイビングにも使えるタフさと防水性、視認性も良く壊れにくい最高の日常使いモデルとして大人気だったと言えるでしょう。

ただ、ロレックスのサブマリーナーとは別次元と言いますか、シーマスターを買う方はサブマリーナーを、サブマリーナーを買う方はシーマスターを選ぶことはありません。同じブランドウォッチですが、ここには見えない大きな壁があったと思います。

しかし、ここ数年でシーマスターのスペックは大きく向上、品質も上がりブランド価値も高まってきています。

もう安い時計とは言わせない迫力をオメガは形成しており、こうしてトップオブトップのサブマリーナーと比較できるレベルに達してきたのです。

と、言うことで今回はスペックを上げたシーマスターダイバー300mと、常に王座に居続けるサブマリーナーを比較して、どちらが「良い」のかポイントポイントごとに決して行こうかと思います。

どちらも同じ300m防水で、逆回転防止のベゼルを有しています。夜光も視認性もプロフェッショナル仕様で問題ありません。

デイト表示の無いシンメトリーの文字盤はブラック、全体も黒と白のモノトーンで統一されているので、チェックポイントはそこ以外・同じではない箇所で比較していきましょう。

1.プライスとパワーリザーブ

1つ目の比較は、値段とパワーリザーブです。

なんで?

国内定価と2次流通価格は「価値」を意識した時に非常に大きなウェイトを占めています。

また、最近のスペックトレンドはパワーリザーブの長さ、磁気にどれだけ強いか、が話題の中心です。

と言うことで、まずロレックスのサブマリーナー 124060から。

124060の国内定価は1,318,900円。

2024年11月末のセカンドマーケット相場は新品未使用品で1,930,000円くらいとなっております。

搭載ムーブメントはキャリバー3230、パワーリザーブは約70時間です。

常磁性ブルー パラクロムヘアスプリング搭載で磁気には強くなっていますが、磁気帯びしないわけではありませんね。

70時間ものパワーリザーブがあれば3連休は厳しいですが、金曜日の夜に外しても、月曜日の朝はまだ動いています。

また高精度クロノメーターで、数年使ったモデルでも日差はだいたい3秒以内に収まっていますね。

規格的には-2~-2秒以内に収まるはずです。

続いてシーマスターダイバー300m 210.30.42.20.01.010です。

こちらはまだ発表されたばかりで2次流通に出ていませんので国内定価だけですが、1,001,000円となっており124060と比較すると30万円ほどお安くなっています。

また限定モデルではないシーマスターなので、恐らくしばらく経てば2次流通では定価以下となり70%程度になると想定すると70万円くらいで購入できるチャンスがあるかも知れません。

2次流通だけで見れば、シーマスターはサブマリーナーの40%程度の価格となり、かなりお買い得感がありますね。

マスタークロノメータームーブメントのキャリバーオメガ 8806は、約55時間のパワーリザーブとなっていますので、金曜日の夜に外してマックスまでゼンマイを巻いても、起きる時間によっては月曜日の朝には止まっている可能性があります。

マスタークロノメータームーブメントの精度は日差+5秒まででマイナスには振れないそうです。

またコーアクシャルムーブメントですので精度が長く保たれ、10年近くオーバーホールが不要なのがグッドポイントです。

ロレックスのサブマリーナーをベースに比較すると、新しいシーマスタープロダイバーは価格面で有利、パワーリザーブはもう少しです。

耐磁性能はどこまで必要かわかりませんが、日常使いで磁気帯びに気を付けていればサブマリーナーでも大丈夫ですので、ここはイーブンとします。

と、言うことで1つ目の比較で「購入価格重視」の方はシーマスターをおすすめし、巻くのが(時間を合わせるのが)面倒な方にはサブマリーナーをおすすめします。

腕時計を資産としてみた場合や、肌に触れる質感などは一旦置いておきましょう。

2.ヒストリー

サブマリーナーは1953年に、シーマスター300は1957年に誕生しております。

回転ベゼルを伴った最古のダイバーズウォッチ(フィフティファゾムズと同期)であるサブマリーナーのデザインは70年経った今も大きく変わっておりません。誕生からして完ぺきなデザインだったことがわかりますね。

また多くのメーカーがサブマリーナーをデザインのベースにしていることもわかるでしょう。

スペックはおおよそ10年ごとにパワーアップしながら、大きくデザインを変えない安心感が、サブマリーナーをダイバーズウォッチの王様にしている所以です。

数年遅れを取ったシーマスター300ですが、こちらは文字盤のデザインがかなり変わっています。そして90年代のボンドウォッチまで空白期間があることで歴史的に軽く見られることが多いのかも知れません。

シーマスター300からシーマスターは様々なスペックでリリースされてきましたが、代表作があまり無いので皆さんの記憶にも無いですよね・・。

ボンドウォッチ

60年代70年代と日常的に使われたダイバーズウォッチはサブマリーナーに軍配が上がるのは間違いありません。

初代ジェームス・ボンド(ショーン・コネリー)は60年代に活躍しましたがサブマリーナーを着用しておりました。

90年代になるとオメガがボンド(ピアース・ブロスナン)を買収し以降30年はずっとシーマスターを着用しております。

ボンドウォッチと聞くとシーマスターのイメージがありますが、どちらもボンドウォッチと言えるでしょう。

COMEX

フランスの潜水作業会社COMEXと言えばシードゥエラーやサブマリーナーが有名かも知れません。

60年代ロレックスよりも先に共同開発および作業用の腕時計としてシーマスター600プロプロフをコメックスは採用しております。

当時の大きな海底調査などあまり雑誌の話題などにもなりませんがシーマスターも活躍してたんです。

ミリタリー

戦争に使われていたというダークなイメージはどちらのブランドも表に出そうとはしません。

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英国軍に正式採用されたロレックスのサブマリーナーは5517が有名です。

こちらも先に採用されていたのはオメガのシーマスター165.024でした。

クリスティーズオークションで落札された5517。3000万円以上・・・。

上の画像の激レアさんは50年代のロイヤルネイビーかな。

50周年

それぞれ50周年となるアニバーサリーイヤーには記念モデルをリリースしております。

ロレックスからはコーポレートカラーを採用したサブマリーナーグリーン16610LVが2003年に登場し大きな話題になりました。

シーマスター(300ではない)誕生50周年を記念して1998年にシーマスター300GMT 2534.50.00がリリースされましたが、皆さんご存じだったでしょうか?

と、言うことで歴史を比較しましたが、皆さんの「記憶」に残るようなものはロレックスが一歩リードしていますね。

歴史を学び誰かにうんちくを語りたいならサブマリーナーをおすすめします(笑)

3.素材と見た目

3つ目のチェックポイントは素材と見た目です。

まずは外装になりますがロレックスは904スティールを、オメガは316スティールを採用しております。

耐蝕性に富んだ904スティールはダイバーズウォッチに向いているように思えます。

現に90年代のシーマスター(スピードマスターも)のケースはけっこう腐食が目立つものがありますが、サブマリーナーでは見かけません。今後10年50年と経った時に、その差がはっきりとわかるかも知れません。

個人的な感覚で904スティールの方がリードしていると思います。

そして今回デザインのポイントにもなったシーマスターのアルミニウム製ベゼル(文字盤もアルミニウム)です。

5桁のサブマリーナーをお持ちの方ならお気づきだと思いますが、使用していればガッツリとキズが入ります。もちろん取れないキズです。

セラミックに比べ軽いこと、経年劣化を楽しめることは、アルミニウムの良い点かも知れませんが、長く美しく使いたい場合はセラミック製に勝ることはありませんね。

見た目だと文字盤のウェーブ模様と、11時側のヘリウムガスエスケープバルブ、そしてねじれたラグがシーマスターダイバーのアイコニックな点です。

が、・・・それがネックになっている部分でもあると感じます。

一時期プレーンな文字盤になった時期もありましたが、ウェーブ模様の文字盤は悪くないと思います。ただ不要な飛び出たバルブとねじれたラグは要らない気もしちゃいます。

シーマスターにはヘリテージラインがあり、ストレートラグやバルブなしケースも用意されていますので、それは好みで選べばいいじゃん!って言いたくなるシーマスターファンは多いかもしれませんが、サブマリーナーと比較すると「飽きない」と言う点で負けていると感じています。

最後にブレスレット。

誰もが認めると思いますが、腕なじみが本当に優れていて肌触りも良い強靭でサイズ調整も容易なロレックスのオイスターブレスレットが最強であることは間違いないでしょう。

その前提でオメガのメッシュブレスレットなんですけど、どうなんでしょうね?

私は実機を手にしていないので質感や肌触り、腕へのフィット感などがわかりません・・・が、

ただの偏見ですけど、良くなさそう・・・(だからラバーストラップ仕様も用意しているんだよね?)。

定価で30万円安くても、腕なじみが良くないと腕時計にとって致命的です。

過去に私も腕なじみの良くない(コマを足すとフィット感が悪く、コマを抜くときつ過ぎることがありました)モデルを少し我慢して使ってましたが、結局着けなくなり売ってしまいました。

サブマリーナーとシーマスターの総重量は同じくらいの150グラム台。ただコマを抜けるサブマリーナーと抜けないシーマスターでは着用時の重さは異なるかも知れません。また、厚みが12mm弱のサブマリーナーと比べ、シーマスターは13.8mmもあります。

トータルで見るとサブマリーナーが有利です。

セイコー プロスペックスからタイ限定モデルのご紹介。

このモデルは昨年の7月にリリースされていましたが、まだ買えるようなので駆け込み情報です。

500本のタイ限定販売モデル SPB443J “ラスト・ジンベエザメ”。

スーパーコピーn級品 代引きタイ限定モデルと言えば「SEIKO SAVE THE SEA」プロジェクトというくらい時計マニアには有名です。

イケメンのアナンダ・エバーエンガムさん(タイの俳優)がアンバサダーでした。

中でもジンベエザメモデルは非常に人気があります。

そんなジンベエザメモデルが今回の第19弾で最後になるとの事。

最近は別途世界規模でSEIKO Save the Oceanプロジェクトを行っていますので一緒にしちゃうのかな?

ですのでSPB443J は”ラスト・ジンベエザメ”と呼ぶそうです。

以下は、これまでにリリースされたジンベエモデルです:

モデル / グループ ジンベエ No. 数量 ダイヤル / アクセント モデル番号 キャリバー 発売時期 発売価格(タイバーツ)
タートル ジンベエ 1 1299 シルバーグレー SRPA19K1 4R36 2016年7月 62,200
MM300 ジンベエ 2 222 スカイブルー SLA013 8L35 2016年8月 115,700
ベビーツナ ジンベエ 3 1286 ホワイト SRPA47J1 4R36 2016年12月 32,800
スモウ ジンベエ 4 1639 パープル SPB055J 6R15 2017年7月 39,600
将軍 ジンベエ 5 456 ブルー SPB057J 6R15 2017年8月 76,000
サムライ ジンベエ 6 1500 ブラック SRPC43K1 4R35 2017年12月 30,500
MM300 ジンベエ 7 428 ブルー SLA027 8L35 2018年7月 121,800
ベビーツナ ジンベエ 8 1234 ブルー / ゴールド SRPC96K 4R36 2018年8月 25,800
サムライ ジンベエ 9 1300 グレー / レッド SRPD13K 4R35 2018年12月 27,400
ミニタートル ジンベエ 10 各999 イエロー & グリーン SRPD17K & SRPD19K 4R35 2019年3月 19,800
将軍 ジンベエ 11 500 レッド SPB099J 6R15 2019年7月 60,000
ベビーム ジンベエ 12 1200 グリーン / ゴールド SPB109J 6R15 2019年9月 44,900
ベビーツナ ジンベエ 13 999 ゴールド / シルバー SRPE14K 4R36 2020年2月 26,000
モンスター ジンベエ 14 1500 ゴールド / ブラック SRPF34K1 4R36 2020年10月 23,800
スモウ ジンベエ 15 1500 ゴールド / ブラック SPB194J 6R35 2020年11月 39,800
ミニツナ ジンベエ 16 1000 レッド / ホワイト SRPJ55K 4R35 2022年9月 26,800
サムライ ジンベエ 17 1000 グレー SRPJ29K 4R35 2022年9月 29,800
スモウ ジンベエ 18 1500 グリーン / ブルー SPB425J1 6R35 2023年8月 42,800

そんなに数は出回っていませんね。コレクション性が強いので気になるモデルは見つけたら即ゲットです!

最後となる19番目のジンベエはメカニカルダイバーズ 1965 ヘリテージではなく、旧モデルのSBDC101をベースにしています。

40.5mmのスティールケース、200m防水、キャリバー6R35搭載、70時間パワーリザーブ。

500本限定、53,800 バーツ(約229,600円)。

文字盤にはジンベエザメの模様が描かれています。

面白いしキレイですね。

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SPB443J Last Zimbe

Seiko Prospex Zimbe19 Thailand Limited Edition 500 PCS.
WATCH MODEL SPB443J
฿53,800.00

このコレクションの最後のジンベイザメのインスピレーションは、旅や冒険からではなく、ジンベイザメの体表に見られる「斑点模様」から来ています。ジンベイザメはそれぞれ体表の斑点模様が異なります。ファースト

ダイバーズデザインのケースとシーブルーの文字盤には、ジンベイザメの体表の模様を思わせるダークブルーの模様が施され、深海に潜るジンベイザメの白い斑点模様を彷彿とさせ、この旅が美しく終わりを迎えることを予感させます。さらに、文字盤と同系色の鮮やかなブルーの秒針も特別な特徴です。ケースのベゼルはダークブルーでデザインされ、文字盤との美しいコントラストが際立ち、その美しさをさらに際立たせています。

パッケージには、ジンベイザメの体表の色合いに合わせた、このモデルのために特別に製作されたライトグレーのウォッチボックスが付属します。リサイクルされたダークグレーの紙で作られた外装には、ジンベイザメの皮の模様が刻まれており、雄大な旅人たちの風合いを彷彿とさせます。ジンベイの旅は終わりを迎えますが、「Save The Ocean」プロジェクトの環境保護精神は永遠に受け継がれていきます。

仕様
• モデル:SPB443J
• コレクション:Zimbe 19:最後のジンベイ! タイ限定版 500個

ケース
• 形状: ラウンド
• 素材: ステンレススチール
• カラー: シルバー
• 背面: ロゴブランド付きステンレススチール
• 幅: 40.5 mm
• 厚さ: 13.20 mm

文字盤と針
• カラー: ライトブルー
• 文字盤タイプ: サンレイ
• 文字盤: サファイア

ムーブメントと機能
• ムーブメントタイプ: 自動巻き
• キャリバー: 6R35
• ムーブメントの説明: 自動巻きおよび手巻き機械式ムーブメント、毎時 21,600 振動、70 時間のパワーリザーブ
• 機能: 時間、分、スモールセコンド、3 時の位置に 12 時間表示、日付表示

ストラップ
• ストラップの素材: ステンレススチール
• ストラップの色: シルバー
• ストラップのタイプ: ブレスレット

その他の機能
• 防水性: 200 メートル

まとめ

いかがでしょうか。

「【タイ限定】セイコー プロスペックス SPB443J “ラスト・ジンベエザメ” 500本限定」でした。

輸出品なのでちょっと高めですけど、自己責任で逆輸入したくなるほどの魅力的なモデルです。

最後と言われたら余計に欲しくなりますね。

やや重たいですが細腕オジサンでも装着可能なので、気になった方は是非。

それではまた!

タグ・ホイヤー 最近推してる モナコ スプリットセコンド クロノグラフに新作が登場。

タグ・ホイヤーから2025年の新作情報です。

(赤いのがCBW2190.FC8356、青いのがCBW2182.FC8339)

セラミック製は1900万円、チタン製は1600万円台でした。

で、新作 CBW2185.FC8350 モナコ スプリットセコンド クロノグラフ。

タグホイヤースーパーコピー 代引き専門店カーボンっぽい柄が特徴のテクスチャーのあるTHチタン 41mmケース、お値段なんと20,8452,000円。

目が飛び出そう。

30m防水、搭載ムーブメントはキャリバーTH81-00。

この自動巻スプリットセコンド クロノグラフ ムーブメントは65時間のパワーリザーブ。

総重量85グラムと言う驚異的な軽さがポイントですね。

RATTRAPANTE(ラトラパンテ)はスプリットセコンドクロノグラフの意です。

CBW2185.FC8350

タグ・ホイヤー モナコ
スプリットセコンド クロノグラフ

自動巻, 41 mm
CBW2185.FC8350
すべてのディテールに卓越性を魅せるタグ・ホイヤー モナコ スプリットセコンド クロノグラフ。モーターレーシングの精度とスピードにインスピレーションを得た、イノベーションと伝統的なクラフツマンシップの融合です。テクスチャーのあるTHチタン製ケースを備え、スイスのブランドであるタグ・ホイヤーの革新的DNAを体現しています。

動きの中の精度
スプリットセコンド クロノグラフ機能は、同時に進行する2つの異なる計時を正確に行うことを可能にします。ブラックオパーリンのカウンターにライムカラーのアクセントが添えられた針がコントラストを成し、ウォッチのダイナミックなデザインと、ハイスピードでも読み取りやすい完璧な視認性を強調しています。

イノベーションの新時代
タグ・ホイヤー ラボで開発された自社製素材、テクスチャーのあるTHチタンを使って作られたウォッチは、他にはないパターンを湛え、1つ1つが唯一無二に仕上がっています。重さわずか85gの超軽量でありながら、堅牢な作りのこのタイムピースのサファイアダイヤルとケースバックからは、複雑なキャリバー TH81-00の姿を眺めることができます。

レースにインスパイアされたクラフツマンシップ
ローター上のモーターレーシングに着想を得たミニチュアペイントや、ブリッジのチェッカーフラッグパターンなど、手仕上げで施されたディテールが、ハイエンドな時計製造へのブランドの情熱を感じさせます。テキスタイルパターンのブラック カーフスキンストラップが、卓越したウォッチにラグジュアリーなタッチを添えています。

キャリバー TH81-00
ムーブメント 自動巻
パワーリザーブ(時間)65
振動数 36000 (5Hz)
機能 時, 分, 秒

ケースサイズ 41 mm
厚み 15.2 mm
ラグの間のサイズ 22.5 mm
防水性 30 m
素材 サンドブラスト加工
ベゼル 固定式ベゼル サファイア
リューズ チタングレード5
ケースバック サファイア

ブレスレット/ストラップの素材 カーフレザー
カラー ブラック
バックル ピンバックル – チタングレード5

ダイヤルカラー 透明
インデックス アプライド

いかがでしょうか。

「【2025年新作】タグ・ホイヤー CBW2185.FC8350 モナコ スプリットセコンド クロノグラフ 41mm」でした。

ちょっと庶民には手の届かない高額なモデルです。

コンセプトモデル的な感じですので、この技術力を見て凄いな~って思っていれば良いのかも知れません。

ただ手に取って見るチャンスはあまり無さそうなので、誰に向けて作っているのか気になりますね。

それではまた!

デザインにうるさいライターが奇跡の1本と評するパテック フィリップ Ref.5170J

パテック フィリップの男性向け腕時計としては初めて自社設計の手巻きクロノグラフが搭載された「Ref.5170J」だ。

モノ軸で選んだ結果たどり着いた時計
中学生の頃に機械式時計に興味を持ち、イチ時計ファンとして長い年月を過ごすうち、いつの間にか時計業界に足を踏み入れ、ついには時計の設計にまで手を出し始めた筆者だが、時計選びは常にモノが主軸だ。

広告分野の仕事が長かったこともあり、正直ブランディングやストーリーには関心がない。そんな確かめようのない不確実な価値より、自分自身の求めるデザインや仕上げ、堅牢性、操作感触が得られるかどうかの方が重要というのが基本指針だ。そのため、いわゆる王道人気時計からは少し外れたモデルを選ぶことも多くなる。今回紹介するパテックフィリップスーパーコピー代引き 優良サイトの「Ref.5170J」もまた、一般的な認知度は低いモデルだろう。

パテック フィリップ Ref.5170J

パテック フィリップ「Ref.5170J」
手巻き(Cal.CH29-535 PS)。33石。2万8800振動/時。パワーリザーブ約65時間。18KYGケース。3気圧防水。

パテック フィリップ初の自社設計手巻クロノグラフ搭載腕時計
2010年に発表された本作は、パテック フィリップがそれまで手巻きクロノグラフに用いてきたレマニアCal.2310ベースのCal.CH27-70ではなく、自社設計のCal.CH29-535 PSを男性向けとして初めて搭載した記念碑的なモデルだ。そのため、ケース形状やプッシャー形状、文字盤上のインデックスや針の形状・配色などデザイン要素の多くが、1934年に発表された同社の伝説的な2カウンタークロノグラフモデル「Ref.130」から引用されている。

発表当時の筆者にこのような高級モデル(定価900万円以上)を購入できるほどの資金力はなく、ただ指を咥えて見ているしかなかったため、手に入れたのは2022年。もちろん中古品だ。

パテック フィリップ Ref.5170J

最外周のタキメーターはパルスメーターに置き換えられているものの、文字盤や針のデザイン要素は基本的にRef.130のローマ数字&ロングバーインデックス文字盤から引き継がれている。欲を言うなら、パルスメーター上の数字を30年代風の書体にしてもらいたかった。
本作を探そうと考えたきっかけは、それまで使っていた同社の薄型3針モデル「カラトラバ Ref.3796SJ」(日本市場限定のシースルーバック)と、オメガの手巻きクロノグラフモデル「スピードマスター ムーンウォッチ 321」を1本にまとめたような時計が欲しくなったから。つまり、ドレスウォッチと手巻きクロノグラフを融合させた時計だ。

ツーカウンタークロノグラフのRef.5170Jはドレスウォッチたりうるか?
時計愛好家の世界でドレスウォッチの定義の話になると
・小径薄型の貴金属ケース
・2針あるいはスモールセコンド3針
・ホワイトあるいはシルバーの文字盤

というような条件が設定されがちだが、筆者の基準は少し違う。

当然、シャツの袖口に収めるための物理的なサイズ制約は必要だ。しかし、本質はもっと設計者の精神性と結びついており、根源的には「着用者の腕にGフォース(加速度)を発生させない所作を強要する時計」こそ、真の意味でのドレスウォッチだと考えている。

言い換えるなら、外部からの衝撃や急激なストップ&ゴーに適応できないほど繊細に詰められた時計だ。針数や文字盤カラーなどは些末な問題であり、この精神性が感じられない時計は、どんなにケースや文字盤がクラシカルにまとめあげられていても、個人的にはドレスウォッチとして認めていない。

パテック フィリップ Ref.5170J

Cal.ETA7750搭載スポーツウォッチの時針、分針、クロノグラフ秒針のクローズアップ。文字盤-時針間、分針-クロノグラフ秒針間のクリアランスが非常に広く確保されているのが分かる。
そもそも筆者は、昨今の高級時計市場においてこれほどまでにフリースプラングテンプが普及した要因を、「等時性の高さ」よりも「耐衝撃性の高さ」が喜ばれた結果ではないかと考えている。電子制御の腕時計があふれる現代では、一般ユーザーの大多数が機械式時計の構造を熟知しておらず、腕を振り回したり手を叩いたりといった日常動作によるGフォースが、緩急針式時計のヒゲ絡みリスクを増大させてしまうからだ。

またそのような条件下では、針のたわみによって針同士や針と文字盤の接触リスクも懸念されるため、近年の時計は針を薄く成形し、それぞれのクリアランスを広く取る方向に変化している。同時に1970年代以降、風防の主流がボックス型プラスティックから平面型サファイアクリスタルに移行し、増大した針高をベゼル外に逃がすことができなくなった結果、現代時計の多くが幅広な見返しを備えるに至ったのである。

パテック フィリップ Ref.5170J

5170Jの時針、分針、クロノグラフ秒針のクローズアップ。文字盤-時針間と分針-クロノグラフ秒針間は針2本分、時針-分針間は針1本分しかクリアランスが確保されていない。
対してRef.5170Jは、スモールセコンドと30分積算計のエリアを深く彫り込み、それぞれの針を沈み込ませることで、文字盤から時針までのクリアランスを針2本分まで短縮。さらに針間はもちろん、クロノグラフ秒針からサファイア風防までのクリアランスも限界まで詰めることで、クロノグラフ時計でありながら一般的な3針時計よりも狭い見返しを実現している。

『クロノス日本版』の読者をはじめとした有識者であれば、このような時計を身に着けて腕を振り回そうなどと考えることはまずないだろう。筆者自身も本作を着用している日は自然と動きが静かになり、強い拍手や大振りな動作は控えてしまう。これこそが「着用者の腕にGフォースを発生させない所作を強要する時計」なのである。

見返しが限界まで詰められた結果、風防を含めたケース厚も9mm(実測値)という薄さを実現している。アームホールの狭めなシャツの袖口にも難なく収まる本作は、スモーキングジャケットなどのパーティールックとも相性が良く、筆者にとってはまごうことなきドレスウォッチなのだ。

パテック フィリップ Ref.5170J

晴天の屋外で撮影した着用ショット。クロノグラフ搭載モデルとは思えない狭さの見返し幅に抑えられているのが分かる。

並外れた操作感触と、現代的な軸間距離をそなえたムーブメント
もうひとつの選定条件である「スピードマスター ムーンウォッチ 321」要素は、クロノグラフの仕様面にある。本作が搭載するCal.CH29-535 PSは、キャリングアーム式の水平クラッチやコラムホイール、インダイレクトリセット機構といったレマニアCal.2310の大枠の仕様を引き継ぎながら、カム式の瞬時運針式30分積算計や多数の微調整機構など、独自の優位性をそなえた完全自社設計の手巻きクロノグラフムーブメントだ。

受けはもちろん、各種レバーや板バネの根本まで面取りされた繊細な仕上げはそれだけでも見応え十分だが、実際にプッシャーを押し込んだ際の感触は、マニア陣がそろって感嘆の声を上げてしまうほどの滑らかさである。とりわけリセットプッシャーの軽やかさは比肩するムーブメントが見当たらない。ドレスパッケージの本作に関しては、誤作動のリスクなどまるで考えていないのだろう。

パテック フィリップ Ref.5170J

シースルーのスクリューバックをそなえたRef.5170Jの背面。Cal.CH29-535 PSは仕上げの繊細さに注目が集まりがちだが、コラムホイール上の偏心シャポーによりキャリングアームとコラムホイールの噛み合わせすらも調整可能な構造など、高級機ならではの凝った設計も見どころだ。
また、そのサイジングにも新設計ムーブメントならではの優位性が光る。1942年に発表されたレマニアCal.2310は、手巻きクロノグラフの分野において世界で最も成功をおさめた傑作ムーブメントだ。しかし、直径27mmというサイズは現在主流の大型時計には適合させにくく、インダイアルが中央に集中した文字盤レイアウトを多発させる要因ともなっていた。

対してCal.CH29-535 PSは直径を29.6mmまで拡大し、厚さを5.35mm(Cal.2310は6.74mm)に抑さえた大径薄型設計のため軸間距離も広い。このサイジングこそが、本作の盤面を広く活用したクラシックな文字盤レイアウトや、ドレスウォッチとしても活用可能な薄型ケースの実現に寄与しているのだ。

パテック フィリップ Ref.5170J

軸間距離が広いためケース径39.4mmながらインダイアルが中央に寄らず、余裕を持たせたレイアウトが特徴だ。

パテック フィリップがオタクに捧げる時計?
このようにふたつの観点から選定したRef.5170Jだが、当初の目的通り「クロノグラフを搭載したドレスウォッチ」としてパーティーシーンで大活躍してくれている。飽き性な筆者が購入から2年経過した今も手元に置いているのだから、潜在的な好みにもハマっているのだろう。くわえて、本作の後継機であるRef.5172はケース径が1.6mm拡大され、文字盤もミリタリーテイストに変化してしまったため、もはや乗り換える対象も見当たらないのが実情だ。

パテック フィリップ Ref.5170J

2000年代半ばから大多数のムーブメントをスピロマックス(シリコン製ヒゲゼンマイ)化してしまったパテック フィリップが、2024年現在もまだブレゲヒゲを採用し続けるCal.CH29-535 PSは、同社が時計オタクのために残してくれた意地とプライドのムーブメントだと解釈している。そのうえ極限まで古典的なデザインの外装に包まれた本作は、もはや奇跡の1本だろう。

パテック フィリップというブランドはどうしても時計業界において神格化されがちな存在だが、所有する資格だの分不相応だのと堅苦しく考えずに、純粋に「オタクの欲求を満たしてくれる時計」として、これからもRef.5170Jを楽しんでいきたいと思う。