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スウォッチは、独自のバイオセラミックを使用する新作スクエアウォッチコレクションを発表した。「もし1982年考案モデルにラウンドではなくスクエアシェイプが選ばれていたら」という「IF（イフ）」がコンセプトになった本コレクション「BIOCERAMIC WHAT IF？」は、4つのカラーリング、デザインで展開される。

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バイオセラミックが実現した「BIOCERAMIC WHAT IF?」コレクション
　1982年、スウォッチの創業者たちは画期的な新作モデルの開発に際し、多くのプロトタイプを作成したが、その際ラウンドとスクエアシェイプのどちらを選択するかの決断に迫られた。結果は知っての通り、ラウンドシェイプに軍配が上がり、ブランドの40年の歴史は成功のストーリーを辿ることとなった。当時、もしスクエアウォッチを選んでいたら？という「IF」を実現し、その道のりを進む第一歩目となるコレクションが登場した。

スウォッチ「BIOCERAMIC WHAT IF?」
カラーリングはブラック、グレー、グリーン、ベージュの4種が展開され、モデルごとに「WHAT IF…BLACK」のようにカラーに合わせた名称が付けられている。クォーツ。バイオセラミック（縦33mm×横33mm）。2気圧防水。各1万5400円（税込み）。

　スウォッチは本コレクションの開発に際し、1982年以降のスクエアウォッチのプロトタイプを見直し、挑発的かつ反骨精神を備えた新作を目指した。その実現に大きく貢献したのが、ムーンスウォッチにも採用された独自素材バイオセラミックの採用だ。セラミックパウダーとバイオ由来の素材から成るバイオセラミックは、驚異的な強度と耐久性を特長としている。

　新作ではこの革新的な素材によってスクエアシェイプの強度などといった課題を解決しており、コンセプト通りの極めてエッジの効いたスクエアシェイプが実現された。また、一体型ストラップに、バイオ由来素材のエッジトゥエッジガラスが新たに採用されたことで、非常に現代的な個性も与えられている。

バッテリーカバーには、GENTウォッチの40周年を記念するトリビュートデザインが採用されている。また、カラーリングについても、初代モデルのデザイン美学を現代風に再解釈した4カラーが用意されている。

　内蔵するクオーツムーブメントは曜日、日付表示を備えており、針には夜光が塗布済み。33×33mmのミニマルサイズで扱いやすいため、デイリーユースに向いたスクエアシェイプモデルとして活躍が期待できるだろう。

　BIOCERAMIC WHAT IF？はスイス建国記念日にあたる8月1日より、公式オンラインストアおよびスウォッチの店頭で発売中だ。

そしてウブロは腕時計の既成概念を破壊することでここまで成長してきた
さて、ウブロが「日本限定モデル」含むいくつかの新作を発表しており、ここで紹介したいと思います。

ウブロ スーパーコピー

まずはこの「ウブロ ビッグ・バン ウニコ フルマジックゴールド」ですが、これは日本限定、そして価格は4,983,000円。

このモデルはウブロにとっての重要な要素である「ビッグ・バン ウニコ」と「マジックゴールド」を称えるものだとされ、200本のみの限定生産となっています。
ウブロ ビッグ・バン ウニコ フルマジックゴールドはこんな腕時計
そこでこのウブロ ビッグ・バン ウニコ フルマジックゴールドの詳細を見てみると、まず「ビッグ・バン」はウブロを代表する人気シリーズであり、誰もが知るところかとは思いますが、これに搭載されるムーブメント「ウニコ」の優秀さについてはあまり知られていないところ。

ウブロは元々「クオーツのみ」からスタートしているものの、そこから上級移行を果たすに当たって必須であったのが自社製（機械式）ムーブメントの開発。

その根底にあったのは「First（先駆け）」「ユニーク」「他と異なる」という3つの思想であり、さらに「オープンワーク」というデザイン的要素を前提としての開発が行われたわけですね。

かくして完成した「ウニコ（現在は第2世代に進化）」は当時ほかに類を見ないオープンワークを可能とし、これによってウブロは大きな排他性を確保したと言っても過言ではないかと思います。

実際のところ、当時のウブロにてCEOを努めていたジャン・クロード・ビバー氏がタグ・ホイヤーのCEOへと就任した際にも、この「オープンワーク」を取り入れた製品をいちはやく発売しているので、同氏にとってもそれだけ（オープンワークを実現できるムーブメントの開発は）誇れる実績であったのだと考えられます。

そしてもう一方の要素である「マジックゴールド」について、これは簡単に言えば「傷つきにくいゴールド」。

ゴールド（金）た耐腐食性が非常に高いものの、耐傷性については他の金属に大きく劣り、つまりは傷つきやすいわけですね。

そこでウブロが開発したのが「傷つきにくいゴールド」であるマジックゴールドですが、ウブロが特許を取得しており、ウブロいわく「世界で唯一の傷つきにくい18Kゴールド」。

ウブロはそもそも高級腕時計にはじめて「ラバーストラップ」を取り入れたり、異なる素材を組み合わせたケースを採用したり、セラミックやカラーサファイアなどの新素材の開発・採用に積極的で、常にラグジュアリースポーツウォッチをリードしてきた存在だと認識しています。

そしてブランドの根底にあるフィロソフィーは「The Art of Fusion(異なる素材やアイデアの融合)」だといいますが、そのデザイン、素材、さらには腕時計のあり方に至るまで腕時計業界を革新してきたのがウブロであり、一方では（新しいことばかりを行ってきたので）反発も多く、しかしなんだかんだ言いながら、ほかの腕時計メーカーのほとんどが「ウブロが先陣を切ってチャレンジした」素材そしてデザインや構造を取り入れているという事実には留意する必要があるかもしれません。

この「マジックゴールド」については、そもそもラグジュアリーウォッチとしてウブロが誕生したこと、ウブロを好む層にはゴールドを好む人が多数いること、そしてそういった人々がウブロを着用するのはアクティブなシーンである（つまり傷つきやすい）ことを考慮するに、この誕生は当然の帰結だと捉えて良さそうですね。
ウブロ ビッグ・バン ウニコ カーボン スカイブルーはこんな腕時計
そしてこちらも日本限定（100本）、「ウブロ ビッグ・バン ウニコ カーボン スカイブルー」。

ケーズ素材にはカーボンファイバーを使用していますが、こちらは織柄の見えるカーボンではなく「鍛造カーボンファイバー」。
ケース、ベゼルともにマットスカイブルーカーボン、ストラップはブラックとライトブルーとのコンビです（ブラックのラバーベルトも付属）。

ウブロ スピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル グレーはこんな腕時計
そしてこちらはスピリット オブ ビッグ・バン エッセンシャル グレーエッセンシャル グレー（100本のみの限定モデル）。

「スピリット オブ ビッグ・バン」はウブロ唯一のトノー型ケースを持ち、この「エッセンシャル グレー」のケースはチタン製。

チタンならではのやや深い色味を活かすべくサンドブラスト加工とグラインド加工を行っていますが、ストラップは（ミラネーゼのようにみえる）グレーのクロス仕様＋ベルクロ、そしてグレー/ブラックラバーの二種類が付属します。

オープンワーク文字盤と相まってクールで先進的な印象があり、他シリーズとは異なるイメージを持つ一本でもありますね。

一時「ル・マン」を名乗っていたこと、今回ル・マンとIMSAが乗り入れたこともあり、けしてル・マンとは無関係ではない
さて、今年のル・マン24時間レースは「開催100周年」ということもあってこれまでにないほどの盛り上がりを見せており、しかしもうひとつ話題となっているのが「ハイパーカークラス」の新設です。https://www.aimaye.com/brand-copy-IP-1.html

このハイパーカークラスの新設に際し、フェラーリが50年ぶりにル・マンへと復帰し、ポルシェやキャデラックもサルト・サーキットへと戻ってきたわけですが、とにかく話題に事欠かないのが2023年のル・マン24時間レースというわけですね。
ロレックスがル・マン24時間のために特別なコスモグラフ デイトナをリリース
そして今回、なんとロレックスがル・マン24時間レースの100周年を記念して特別なコスモグラフ・デイトナを発表（価格は未発表）。

文字盤やネーミングには「ル・マン（Le Mans）」の文字は見当たらないものの、公式サイトには「ル・マン24時間レースの100周年を記念して」という文字が見えるので、ル・マン24時間レースの開催元であるACOとはなんらかの契約を交わしているのかもしれません。

ベースとなるのは18Kホワイトゴールドケースで、しかしいくつかベースモデルとの相違があり、まず1つ目は「ベゼル」。

ケースと同じホワイトゴールドではなく、セラクロム（セラミック）ベゼルを採用しており、タキメーターの「100」文字がレッド仕上げとなっています。
用意されるダイヤルは「ブラックをベースにホワイトのカウンター（パンダダイヤル）」という仕様のみで、これもまたベースモデルとは異なる部分です（ベースモデルにもブラックダイヤルが存在するが、シルバーのカウンターのみである）。※もちろんこの組み合わせはポール・ニューマンが愛用していたモデルをイメージしたもの

ちなみに文字盤はラッカー仕上げではなく、サンレイ仕上げを持つようですね。

そして最後にして最大の違いはクロノグラフの積算計が「12時間ではなく24時間」ということで、これはもちろんル・マン24時間レースを意識したもの（つまり外観のみではなく機能も異なる）。

ケースバックはホワイトゴールドモデルならではのスケルトン、そして採用されるムーブメントはキャリバー4132。
そこへクロナジー脱進機、パラフレックス・ショックアブソーバー、ロレックスのコート・ド・ジュネーブ装飾が施されたブリッジが組み込まれ、18Kイエローゴールド製のカットアウトローターには最適化されたボールベアリングが装着されています。

もちろん他のロレックス コスモグラフ デイトナ同様に高精度クロノメーター認定も取得済み。

まさかロレックスがル・マンに関連したモデルを発売するとは
なお、今回ロレックスがこのル・マン仕様のスペシャルモデルを発表したことには非常に驚いていて、というのもデイトナはその名のとおり「デイトナ24時間レース」と縁が深いから。

デイトナ誕生の歴史を紐解いてみると、デイトナは「コスモグラフ」という名称からしてもわかるとおり、当初は宇宙計画用の腕時計として企画されています。

1962年、NASAはアポロ11号に搭乗する宇宙飛行士向けの腕時計としてオメガ、ロレックス、ブローバ等をテストしていますが、ここでロレックスはオメガに破れてしまい、最終的に宇宙飛行士の腕に巻かれることとなったのはご存知「オメガ・スピードマスター」。

このときテストを受けたロレックスが「コスモグラフ（Ref. 6239）」であったわけですが、ロレックスはこの腕時計のために相当な開発費用を投じており、しかし実際には宇宙計画に採用されず、これをプロモーションに活用できなくなったことからロレックスが目をつけたのが「デイトナ24時間レース」。

かくして1964年、このデイトナ24時間レースの冠スポンサーに就任するとともに名称を「コスモグラフ　デイトナ」に変更しているわけですね（これ以降、デイトナ24時間レースのの優勝者にはロレックス・デイトナが贈られることとなるが、この際に「コスモグラフ」の名を残したのはちょっと意外ではある）。

その後デイトナは「走り続けるために生まれたウォッチ」というキャッチコピーとともにモータースポーツとの関連性を深めることになりますが、一時「ル・マン」を名乗っていたことがあるとはいえど、デイトナ24時間レース（現在はロレックス24というのが正式名称）とのつながりがあまりに深いだけに、やはり「ル・マン24時間レースを意識したモデルを発表」というのは「まさか」という感じ。

ただ、よくよく考えると、今年のル・マン24時間レースからIMSAとの乗り入れが始まっており、実際に今年のル・マンではLMDh（ル・マン・デイトナ・ハイパーカー）クラスが創立されており、つまりデイトナとル・マンが手を取り合ったことを考慮すると、今回のロレックス・デイトナの「ル・マン仕様」はさほど不思議ではないのかもしれませんね（加えて、ロレックスはル・マン24時間レースのオフィシャルパートナーでもある）。※ル・マン24時間、デイトナ24時間、スパ・フランコルシャン24時間は「世界三大耐久レース」と呼ばれており、今回のデイトナはそのうちの2つとの関連性を持つということになる。

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｜　以前に比べるとずいぶん買いやすくなってきたが、それでも一部モデルはまだまだ手に入りにくい　｜

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コンプリートへの道のりは険しいが、地道に頑張ろうと思う
さて、オメガ×スウォッチ「ムーンスウォッチ」、ミッション・トゥ・サターンを購入したのでざっと紹介したいと思います。

現在ぼくはムーンスウォッチ全モデルコンプリートに向けて動いているところですが、少しづつではあるもののその目標の達成に向かって進んでいるということに。

この「Mission To Saturn」は文字盤の6時位置に土星の輪を表現したモデルであり、シリーズ中屈指の人気を誇るとされる一本でもありますね。

ムーンスウォッチ ミッション・トゥ・サターンはこんな仕様を持っている
そこでこのミッション・トゥ・サターンを見てみたいと思いますが、全体的なカラーリングは「ベージュとブラウン」。

ストラップはサテン調のブラウン、そしてタキメーターベゼルもブラウンです。

裏面にも「MISSION TO SATURN」文字、そして電池のフタには土星の柄。

ストラップには「Speedmaster」「MOONSWATCH」の文字も。

ケース形状は完全にスピードマスター。

ドーム状の風防やタキメーターベゼルの形状、ラグの形状など「完全に再現している」といっていいかもしれません。

なお、リューズにはオメガのマーク、そしてスウォッチのマーク両方が刻印されています。

一部否定派も見られますが、ぼくとしては「身に付けていて楽しい腕時計」だと考えており、この価格でこの腕時計が購入できるのであれば「かなりいい体験」だとも考えています。

つまり、このムーンスウォッチはもっと高くてもいいくらいで、むしろ安すぎると考えているくらい。

もしかするとスウォッチはスピードマスターとのコラボレーションをさらに進め、どこかで値上げしてくるかもしれませんね（もしかするとシーマスターとのコラボモデルも出してくるかもしれない）。

ちなみにミッション・トゥ・ジュピターと比較するとこんな感じ。

ケースや文字盤のカラーはミッション・トゥ・ジュピターのほうが一段明るいといった印象です。

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さて、しばらく前から考えているドレスウォッチの購入。
ぼくが持っている腕時計はいずれも「スポーツモデル」に分類され、ドレスウォッチとは縁遠いものばかり。
しかし、少ないながらもフォーマルな服装が要求される場があり、そういったときのためにドレスウォッチを購入しておいたほうがいいだろう、と考えていたわけですね。

ただ、ぼくはドレスウォッチについてはほとんど興味がなく、言うなれば「仕方なく買うという”消極的選択肢”」。
つまりは「欲しくて買うという”積極的選択肢”」の対極にあり、できるだけお金をかけたくない、しかし安物を身につけるのもなんだかなあ、というのがここまでの流れ。
そこで少し前に購入を考えていたドレスウォッチにはこういった顔ぶれが揃い、基準としては「そこそこ（新品でも中古でも）安く買える」「名のしれたブランド」。

・ボーム＆メルシエ　クリフトン
・IWCポートフィノ
・ショパール　クラシック36MM
・エルメス・アルソー
・ブルガリ　ブルガリ・ブルガリ
・カルティエ　ロンド・ソロ・ドゥ・カルティエ
・カルティエ　バロンブルー・ドゥ・カルティエ
・カルティエ　ドライブ ドゥ カルティエ ウォッチ
・カルティエ　タンクMCウォッチ
・カルティエ　サントス・ドゥ・カルティエ
・グランドセイコー　SBGW253
・パテックフィリップ　カラトラバ5296G
・ブレゲ　クラシック7147
・ジャガー・ルクルト　レベルソ・クラシック・ラージ
・ジャガー・ルクルト　ジオフィジック・トゥルーセコンド
・オーデマピゲ　ロイヤルオーク
・ヴァシュロン・コンスタンタン　パトリモニー
・A.ランゲ・アンド・ゾーネ　サクソニア・フラッハ
・フランクミュラー　トノウ・カーベックス・レリーフ

ちなみにドレスウォッチの要件としては「ケース素材はステンレスかホワイトゴールド」「2針」「日付（デイト）表示なし」「レザーブレスレット」「インデックスはローマン」といったものがあるようですが、今どきなかなかすべてを満たすものは少なく、よって多少は「妥協した」結果となっています。
ただ、ぼくは「自分が欲しいモノにはどうやってでもお金を工面して支払うが、逆に欲しくないモノにはビタイチ払いたくない」という考え方も持っていて、やはり「欲しいとは思えない、心躍らないドレスウォッチにお金を払うのは気が進まなず」、かつ「欲しいと思っていないモノを買うのは、モノに対しても失礼である」と思い至り、現在はドレスウォッチは買わない、という決断に至っています。
そこで必要となるのは「ドレスウォッチの代わり」。
ただ、現在は「腕時計のドレスコード」がほぼ過去のものになってるのもまた事実。
その背景としては「ウブロ」や「リシャール・ミル」のように高級腕時計でもラバーベルトを採用するのが一般的になったこと（その意味ではウブロは革命を主導したといえる）、ケース素材もカーボンやチタン、セラミックといった従来の範疇に囚われないものが出てきたこと、そしてアップルウォッチの登場、そもそも時間の確認はスマートフォンにて行うようになったこと、があるのかも。

よって、もはや腕時計は「その人のステータスを表す」ものでも「格式に敬意を表する」ものでもなくなり、単なるアクセサリーになってしまったとも考えられ、そのために「好きなものを身に着けていればそれでいいじゃない」という風潮が出てきたのではないかと考えるのですね。
つまり腕時計は「自分らしさ」を主張するひとつのセルフプロデュースの道具でもあり、よって「自分らしくない」ドレスウォッチを無理して身につけるのはなにかが間違っているのかもしれません。

加えて、ドレスウォッチはエレガントではあるものの、ぼくが重視する「パワー」「アグレッシブさ」が感じられず、その意味においてもぼくには不向き。

よって、当面は「フォーマルでもまだイケそうな」オーデマピゲ・ロイヤルオーク・オフショアクロノグラフ（ステンレス）でパワー、そしてアグレッシブさを主張しようと考えています（ぼくの好きなブラックのケースはフォーマルとは相性が悪いようだ）。

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