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日本人として僕が毎年楽しみにしているのが、我らがグランドセイコーの新作です。2022年には日本ブランドとして初めてこの舞台に参加し、自社初の複雑機構を備えたKodo コンスタントフォース・トゥールビヨンを発表。2023年には自社製自動巻きハイビート機械式クロノグラフのテンタグラフ、2024年には手巻きハイビートキャリバー搭載の白樺ダイヤルモデルをリリースし、毎年国内外で大きな話題を集めてきました。

　そして迎えた2025年、常に挑戦を続けてきたグランドセイコーから、グランドセイコー エボリューション9 コレクション スプリングドライブ U.F.A.が発表されました。モデル名にあるU.F.A.は“Ultra Fine Accuracy”の略で、ぜんまい駆動式で年差±20秒という異次元の精度を誇ります。今回、僕はこの時計を2週間にわたって毎日着用し、その実力をじっくりと確かめる機会を得ました。

　ただし本作を詳しく見ていく前に、なぜこのブランドがここまで精度にこだわり続けてきたのか──まずはその“精度への追求”の歩みを振り返っておきたいと思います。

精度追求というDNA

初代グランドセイコー

　グランドセイコーが誕生したのは1960年。「世界に通用する高精度で高品質な腕時計を作り出す」という理念のもとに生まれました。初代グランドセイコーでは、スイス・クロノメーター優秀規格に準じた独自の社内検定を設け、その試験をパスした個体だけが歩度証明書とともに世に送り出されたのです。

　そして1966年。グランドセイコーは、スイス・クロノメーターの検査基準を上回る自社の精度規格を制定し、さらに高みを目指していきます。スイス天文台コンクールへの積極的な挑戦や、毎秒10振動のハイビートムーブメントの開発──そのすべては、ぜんまいを動力とする時計の精度を極限まで高めるための挑戦でした。

グランドセイコー 61GS V.F.A.

　1969年には、“Very Fine Adjusted”、通称「V.F.A.」と呼ばれる特別調整モデルが登場します。その精度は月差±1分以内。当時、世界最高レベルを誇る腕時計でした。そして今回の「U.F.A.（Ultra Fine Accuracy）」という名称は、このV.F.A. に代表される精度追求の歴史から着想を得たものです。

　しかし、グランドセイコーの探求はそこで終わりません。1970年代後半、機械式のぜんまい駆動に、クォーツ開発で培ったテクノロジーを融合させるという革新的な構想が動き出しました。それこそが「スプリングドライブ」の始まりです。

自動巻きスプリングドライブ キャリバー 9R65

　1999年に最初のスプリングドライブが発表され、2004年には自動巻きで72時間のパワーリザーブを誇るグランドセイコー専用設計のCal. 9R65が誕生しました。機械式の魅力と革新的なテクノロジーを融合させたスプリングドライブムーブメントは、それまでの機械式ムーブメントの精度を大きく超え、平均月差±15秒（日差±1秒相当）を実現。グランドセイコーは腕時計の精度を、まさに新たな次元へと引き上げていったのです。

　こうして振り返ってみると、グランドセイコーがいかに精度への挑戦を続けてきたかがわかります。そして2025年、ついにその歴史の集大成ともいえる存在が登場しました。それが、スプリングドライブ U.F.A.です。

　月差や日差といった従来の基準を超え、年差±20秒という、ぜんまいを動力とする腕時計としては世界最高精度を実現しました。この数字を初めて耳にしたとき、僕は正直「にわかには信じがたい」と思いました。実機を手に取ってみると、その背景にある技術と執念に圧倒されるばかりでした。

グランドセイコー公式サイト

　
グランドセイコー スプリングドライブ U.F.A

SLGB003（左）とSLGB005（右）。

　グランドセイコー スプリングドライブ U.F.A.は、年差±20秒という驚異的な精度を誇る新世代スプリングドライブです。ケース径は37mm、全長も44.3mmとコンパクトで、細腕の僕にとって待望のサイズ感でした。ちょうどレビューのタイミングで、バイオレットカラーのダイヤルが印象的な限定モデルSLGB005の発売が発表されましたが、僕が選んだのはSLGB003。日常生活で毎日着用しながら、その性能と存在感をじっくりと確かめました。

ムーブメント

ローターには、年差精度を実現した証として「SPRING DRIVE ULTRA FINE ACCURACY」の文字が刻まれている。

　シースルーバック越しに姿を現すのは、グランドセイコーの新世代スプリングドライブムーブメント「Cal. 9RB2」です。ムーブメント全体にはグランドセイコー独自の霧氷仕上げが施されており、北アルプスに広がる霧氷を思わせる繊細で独特な質感が印象的です。

　本ムーブメントは、冒頭でも触れたとおり、ぜんまい駆動式の腕時計としては世界最高となる年差±20秒という驚異的な精度を誇ります。これはCOSCやマスタークロノメーターの認定をはるかに超えるものです。スプリングドライブは動力にぜんまいを用いながら、クォーツ式時計で使われるICと水晶振動子の信号を組み合わせた独自の調速機構を備えていますが、Cal.9RB2ではその仕組みが大きく進化しています。

新設計のIC真空パッケージ。

　水晶振動子は温度や湿度、重力の影響を受けて周波数がわずかに変動し、さらに製造時に残った内部応力が経年で解放されることで誤差を生みます。9RB2では、こうした誤差を抑えるために3ヵ月間の入念なエージングを行い、水晶振動子の安定性を高めています。

　さらに革新的なのが、新設計ICとの真空パッケージ化です。水晶振動子とICを真空環境で封入することで湿度や静電気、光など外的要因の影響を排除し、回路も短縮化。省電力化が実現されたことで、1日あたり540回という高頻度の温度補正が可能となりました。これにより、従来はスプリングドライブでは困難とされた温度補正機能を実用レベルで搭載できたのだといいます。

緩急スイッチ

　加えて、今回初めてスプリングドライブに緩急スイッチが導入されました。これは従来、機械式のように精度調整機構を持たないクォーツ式において、例外的にグランドセイコーの9Fクォーツに採用されてきたものです。経年によってわずかに進みやすい、遅れやすいといった“癖”を補正できる仕組みで、実際に調整が必要となることは稀ですが、「いつでも補正できる」という安心感を与えてきました。Cal. 9RB2もその思想を受け継ぎ、長年の使用で生じるわずかなズレをアフターサービスで補正可能に。精度を支える新たな信頼の仕組みとして位置づけられています。

スプリングドライブ U.F.A. Cal. 9RB2

　これらの技術を詰め込んだムーブメントは、直径30mm、厚さ5.02mmという非常にコンパクトなサイズながら、72時間のパワーリザーブを確保しています。さらに耐磁性能の確保にも新たな工夫が加えられました。従来はムーブメント外に「文字板受リング（耐磁板）」を設けていましたが、それを廃止し、耐磁部品をムーブメント内部に組み込む設計を新たに確立。その結果、十分な耐磁性能を維持しつつ、ケース径37mmという小型化を実現することができたのです。

SLGB003を見る

SLGB005を見る

　
ケースとブレスレット
　本作はエボリューション9 コレクションに属し、そのデザイン哲学は1967年の44GSで確立されたグランドセイコースタイルを源流としています。2020年に現代的に再解釈され、いまや同社のモダンデザインの象徴となったこのスタイルは、ケースとブレスレットにその特徴が色濃く反映されています。

エッジの効いたシェイプに鏡面仕上げと筋目仕上げが組み合わされたデザイン。

　エボリューション9スタイルは、グランドセイコースタイルの核となる思想と鋭いエッジの効いた造形を受け継ぎつつ、薄さや装着感が徹底的に追求されたデザインです。陰影を巧みに操ることで立体的なグラデーションを描き出し、多数の平面には鏡面仕上げと筋目仕上げを組み合わせています。その境界には定評のあるザラツ研磨のシャープなエッジが走り、グランドセイコーらしさを強調しています。さらにケースの重心を下げ、ラグ幅を広げることで装着時の安定性を高め、グラつきを抑えた設計もエボリューション9スタイルならではです。

　今回のモデルでは、その哲学が直径37mm×厚さ11.4mmという小径ケースに凝縮されています。一般的にケースが小さくなると厚みが強調されがちですが、スプリングドライブ U.F.A.では側面のデザインバランスを見直し、さらにボックス型サファイアガラスを採用することで金属部分を薄く見せる工夫が施されています。僕が試したSLGB003はブライトチタン製で、通常のチタンと比べて、より明るい輝きと高い硬度を持ち、ステンレススティールよりも約30%軽量です。一方、限定モデルのSLGB005はエバーブリリアントスチール製。耐食性に優れ、美しい白い輝きを有する高性能ステンレス素材が採用されています。隣同士で並べてみると、金属素材のわずかな色味の違いが感じ取ることができます。

　本作が発表されたWatches & Wondersで大きな注目を集めたのは、精度だけではありません。もうひとつの革新は、新開発の微調整機能付きバックルです。専用工具を使わずに簡単に長さを変えられるこの仕組みは、長年グランドセイコーを追いかけてきたコレクターなら、どれほど待ち望んでいたか。海外のジャーナリストやコレクターのあいだでも大きな話題となり、なかには「年差±20秒という圧倒的な精度以上に、日常で実感できるこの機能こそが最大のニュースだ」と語る声もあったほどです。

　調整幅は2mm刻みで最大6mm。日常のわずかな手首の変化に柔軟に対応するだけでなく、コマをひとつ外すときつく、足すと大きすぎる──そんな微妙なサイズ感の調整にも応えてくれます。快適性と実用性を大きく引き上げる仕組みと言えます。

　操作方法は非常にシンプルです。12時側のブレスレットを引き起こし、そのまま少し奥に押し込みながらスライドさせるだけ。これだけでスムーズに微調整が完了します。現在、微調整機能付きバックルが採用されているのはブライトチタン製のSLGB003のみで、エバーブリリアントスチール製の限定モデルSLGB005のバックルには18Kピンクゴールド製のGSロゴワッペンがあしらわれ、特別感を演出しています。

これは誰もが直面したことがあるだろう。さて、3861 スピーディの楽しみ方について紹介しよう。

我々愛好家が時計の趣味に目覚めて以来、時計を購入する意思決定の木は無数に枝分かれしている。なかには隣人のフェンスを破って家の敷地内に侵入した者もおり、HOA（不動産管理組合）との戦いが勃発し、その年の残りの人生を台無しにしてしまうこともある。しかし今のところ、それは重要ではない。大切なのは時計を買おうとするときに何が起きるかである。店に入ったり、ECプラットフォーム（我々だ）を見たりすると、それがそう単純なことではないことに気づく。

そう、熱狂的なファンたちがストラップをだれでも簡単に手をつけることのできる仕事にしたのだ。ストラップのオプションがあれば、1本の時計が100とおりもの時計に変化する。チューダー　ブラックベイ GMTを買いたい？　ならテキスタイルストラップ、レザーストラップ、スティールブレスレットから選ぶことができる。簡単な選択だと言われる前に、まずはそれぞれを見てみよう。どれも見栄えがいい。ひとつはカラフルなベゼルにコントラストを加えるもの、もうひとつはヴィンテージの魅力をもたらすもの、そしてもうひとつは純粋なツールウォッチであるものだ。

オメガ　スピードマスター 3861、サファイア風防。

要するに、“ストラップ vs. ブレスレット”という古くからの議論が、ますます複雑になっているということだ。何十年ものあいだ、この議論の中心に立っている時計を挙げるとすれば、それは間違いなくオメガのスピードマスター ムーンウォッチ、別名ストラップモンスターだ。

スピードマスターは、“アイコン”という称号を主張できる、数少ない腕時計のひとつだ。それは単に認知度が高いだけでなく、“アイコニック”であるという事実以上の意味を持つ。つまりスピーディは、歴史に名を刻んでいるのだ。NASAの宇宙計画全体のタイムラインや、レーシングクロノグラフから月面着陸のパートナーになるまでを、いちいち説明する必要はないほどに。先週、ワシントンD.C.にある国立航空宇宙博物館を訪れた際、そこにはジェミニ計画で使われたゴードン・クーパー（Gordon Cooper）のスピードマスターが堂々と展示されていた。その時計はエネルギーにあふれていて、適切な文脈で見ることでそれがより強くなった。

ゴードン・クーパーのオメガ　スピードマスター。Image: courtesy of The Smithsonian

クーパーの時計は薄いミラネーゼ風ブレスレットにつけられていた。特に現代のシーマスターがミラネーゼの所有権を得た昨今だと、これは私があまり目にすることのないオプションだった。“すごい。スピーディが1965年に認定されたとき、この時計はジェミニ計画の一部だったんだ”という高揚感が落ち着いたあと、私はストラップのオプションについて考え始めた。

一部であるスピーディは、会社のアイデンティティの中核を担っている。というのもヴィンテージ、モダン、その中間を問わず、スピードマスターをつけている同僚を数え切れないほど見てきたからだ。私がこれまでに会った人のなかで、この時計を所有している人の共通点があるとすれば、誰もが同じつけ方をしていないということだ。確かにブレスレットよりストラップがつけられたスピードマスターを多く見てきたが、私がこの趣味に興味を持つようになったのは、モダンなスピードマスター 1861のブレスレットが、その超90年代的な美学により、必ずしも垂涎の的ではない時代だったからでもある。

ただし2021年、オメガがスピードマスター 3861（コーアクシャル脱進機を備えたマスター クロノメーター認定仕様にアップグレードされたムーブメントを内蔵していることから、この名がついた）を発表して、スピードマスターコレクションに数年ぶりの大きなアップデートを加えたことで状況が一変した。

生産終了となったスピードマスター 1861の隣（右）に置かれた、スピードマスター 3861（左）。

2021年のリリースでは貴金属のオプションもいくつか登場したが、この議論の目的のために、今回はSS製のスピードマスター 3861に限定する。それから2022年にムーンシャイン™スピーディが発表されたが…これはダメだ。

スティール・オン・スティールのスピーディ

オメガ　スピードマスター 3861、ヘサライト風防。

新たなスピードマスター 3861がもたらしたのは、本質的にブレスレットやストラップを購入する際の計算をより難しくすることだった。それはなぜか？　というのも新しいスピードマスターのブレスレットは、後継モデルよりもはるかに優れており、おそらくこれまでに作られたスピーディのブレスレットのなかで最高のものだからだ（フラットリンク派には悪いけど、私は自分の意見を主張する）。

では、この新しいブレスレットを調べてみよう。これはジュビリースタイルを思わせる5リンク構造で、42mmのスピードマスターなのに40mm（ファースト オメガ イン スペースを思い浮かべる）の時計に近い形で手首にフィットする。古いブレスレットはそれ自体が魅力的ではあるが、少し出っ張るきらいがあり、サイズが大きくなったように感じられる。

アップデートされた5リンクブレスにつけられた新しいクラスプ。

新しいスピードマスターのブレスレットも5リンクデザインを採用しているが、こちらは新鮮さと同時に時代を超越したものを作り出した。まず20mm幅からクラスプ側の15mm幅までテーパーがかっている（旧モデルは実質的にはテーパーがない）。クラスプは実際、デザインがより成熟していると感じる部分だ。さらに“OMEGA SPEEDMASTER PROFESSIONAL”と書かれたサテン仕上げのSSクラスプではなく、上部にオメガロゴを一体化させた、シンプルなストライプ模様が入っている。

SSブレスレットは、やり過ぎになる可能性も十分にあった。オメガが過剰な設計をしていた別世界もあったかもしれない。しかしツイントリガーのエンクロージャーから、腕毛を巻き込まないという事実まで、すべてがうまく機能している。

オメガ　スピードマスター 3861、ヘサライト風防。

この記事では、時計を何につけるかという難しい決断をどう下すかについて書いているため、まるでまだ選び足りないかのようにスピードマスターのブレスレットにもふたつのバリエーションがあることを指摘しておくべきだ。ヘサライトスピードマスター、すなわちプレキシガラス風防を持つスピードマスターを選択した場合、ブレスレットはすべてのリンクにサテン仕上げが施される。一方サファイア風防のバリエーション（サファイアでできたシースルーバックもある）を選ぶと、センターとスモールリンクはポリッシュ仕上げになる。ただ全体的な感触と装着感は、どちらのモデルも同じだ。

ストラップ、ストラップを忘れないで
オメガ　スピードマスター 3861 ヘサライト風防の、ブレスレットバージョンとナイロンストラップバージョン。

現在のスピードマスターのラインナップには、SSモデル用のふたつのストラップオプションも含まれている（貴金属を選ぶとラバーも争いに加わるが、ここではできるだけ複雑にならないようにしたい）。最初の選択肢は、私がかなり過小評価されていると思うもの、そうナイロンストラップだ。上の部分は布製のテキスタイルで、下の部分はレザーでできている。また別のブラックパーツをもうひとつ加えることで、時計にほどよいコントラストが生まれ、SSとの組み合わせよりも文字盤がもう少し輝くようになる。

これはすべてのオプションのなかで最もステルス感があると思う。レザーとDバックルによりラグジュアリーな雰囲気をもたせながら、かつてのベルクロストラップ（詳しくは後述）をほうふつとさせる、ツール的な要素も備えている。私はこれをリュクスなNATOと考えている。

オメガ　スピードマスター 3861、ヘサライト風防。

しかしここからがおもしろく、また混乱もするのが、このテキスタイルオプションは現行のヘサライトスピードマスターにのみ提供され、102万3000円と（税込）いうエントリーレベルの価格が設定されているのだ。SS製ブレスレットのヘサライトはもう5万5000円かかる。

また、サファイア風防付きのスピードマスターでのみ販売されているレザーという選択もある。これは最もクラシカルな感じがする。クロコダイルレザーストラップがブレスレットと同様に時代を感じさせる1861 スピーディとは異なり、この滑らかなステッチ入りストラップはモダンな要素をもたらしている。ブラックレザーストラップは、SSブレスレットに取って代わるストラップとして最適だ。オメガはこれをより高価なバージョンのムーンウォッチに限定している。間違いなく、このオプションのスピードマスターを誰よりも多く見てきた。

オメガ　スピードマスター 3861、サファイア風防。

ブラックストラップのオプションは、税込で117万7000円だ（SSブレスのサファイアスピーディは税込で123万2000円） 。たとえ限定モデルでないとしても、この価格は理にかなっている。これがドレス用スピーディ、つまりブラックタイのムーンウォッチなのだ。正しいブラックタイウォッチは何かを語る前に、タキシード姿のバズ・オルドリン（Buzz Aldrin）がスピードマスターを着用している写真を探してみて欲しい。

ィンテージウォッチの収集を取り巻く環境はこの15年のあいだにあらゆる面でさま変わりしてしまい、とりわけロレックスのデイトナには信じられないほどの高値がつくようになった。かつてはヴィンテージウォッチ収集の世界に足を踏み入れさえすれば、1000ドル以下で本当におもしろいものを見つけることが可能だった。しかし今ではそれが現実的に不可能になっただけでなく、あまりに巨額の金銭が介在しているため、ハイエンドクラスでは時計を見ているというよりマネーゲームを見ているような感覚に陥る。

ヴィンテージウォッチ収集を牽引している奇妙な事柄のひとつとして、対象となる時計の本質的な価値よりも、力のある特定のブランドネームや外見にばかり焦点が当てられているように見えることが挙げられる。現在ロレックス　デイトナに付けられている価格について、絶対的な意味で特に正しいとか間違っているとかいうことはないし、とりたててPND（パンダ）を非難したいわけでもない。“古きよき時代”が過ぎ去ったことを嘆くのならば、それは簡単なことだ。しかし歴史的に見れば、時計製造のよし悪しはブランドの名前自体ではなく時計のムーブメントに込められた職人技術の質、そして素材のクオリティによって決まると考えられてきたのである。

1923年製パテック フィリップ　ラトラパンテ クロノグラフのムーブメント（ヴィクトリアン ピゲ社によるエボーシュ）。
ThePuristS.com（現在はPuristsPro）で何年も前に行われたディスカッションを覚えている。そこでは時計にかなり造詣の深い新参の男性が、「高級時計と大量生産される一般消費者向け製品との違いが、精度の高さではないとしたら何なのでしょうか」という、至極もっともな質問をしていた。時計職人として常勤しているという司会者からのそれに対する答えは、「お答えしましょう。納得できないかも知れませんが、仕上げです」というものだった。

ムーブメントの仕上げについて評価するのは、いくつかの理由からとても複雑だ。まず第1に、何世紀ものあいだに、ムーブメントの仕上げとは何であり、それがどのように施されるかは劇的に変化してきた。現在、我々が上質な仕上げと考えるもの、そしてそれに関連するムーブメントデザインのスタイルは、19世紀後半の スイス・フランス学派の産物である（例えば、19世紀末から20世紀初頭に見られる高級イギリス製懐中時計は、一般的にジュネーブやジュラ地方のものとは明らかに異なる外観を呈している）。第2に、我々がムーブメントの仕上げに何を求めるかは、シースルーバックから見えるものによって判断されてきた。シースルーバックはごく一般的な仕様（特にロレックスの時計など、いくつかの特別な例外もある）であるため、そこでは実に多種多様なレベルの仕上げを目にすることができる。そこでは、“シースルーバック仕上げ”とでも呼ぶべき、消費者が目にする部分だけに表面的に魅力的な仕上げを施すという方法の台頭という問題も生じる。そして第3に、時計のムーブメントの仕上げに関する教材はとりわけ英語ではほとんど存在しない。ムーブメントにおける優れた仕上げを示す基本的な視覚言語や、どこを見るべきかについて書かれた資料は驚くほど少ないのだ。

パテック フィリップ　Cal.CH27-70Q（レマニア2310ベース）。

しかし、歴史的な観点から見ると、高級時計製造（オートオルロジュリー）の基本的な特徴のひとつであったムーブメント仕上げの技術が重要であったことに変わりはない。さまざまな装飾や準機能的な仕上げの技術は、優れた時計に常に期待される基本的な要素であり、時計製造における偉大な皮肉のひとつであった。ムーブメントの仕上げがクオリティ的にピークに達していたころ、最高の仕上げの大部分は堅固なケースバックの後ろに隠されていた。

オメガ　スピードマスターに搭載されたオメガのキャリバー321/レマニア2310。

最近のヴィンテージウォッチ収集の現場で本当に不思議なのは、このテーマがほとんど議論されず、オートオルロジュリーのこうした側面への関心がコレクターの興味を引きつけたり、オークションでの売上を促進したりすることがほとんどないことだ。時計の価値との相関関係は、残念ながらゼロに等しい。これはある意味ハイエンドのコレクターに多く見られる現象だ。美的感覚で収集される資産としてアートが数えられるようになって久しく、同様にワインも日常的に莫大な金額が動くにも関わらずそれによって酔うことは決してないし（悲しいことに誰かを酔わせることもない。ディオニュソスの子よ、ガラスの牢獄のなかで静かに泣け）、たいていの場合もう飲めなくなってしまっている。

つまり、ヴィンテージウォッチ市場に今起こっていることは、単純に時計収集が成熟し、これまでファインアートにしか向けられてこなかった資金と関心を集め始めたことの表れだと考えることもできる（ニューヨーク・タイムズ紙が2013年に“Art Is Hard To See Through The Clutter Of Dollar Signs”で指摘したように、アートは今や、かつて第一世界の国家が大規模な兵器体系を取得するために留保されていたような資金を引きつけている）。このことと世界中で相互に結びついたコレクター層による富の創造と集中が相まって、ヴィンテージウォッチ収集をいわゆる高級時計収集と同じ方向へと向かわせたのだ。

また、昨今では高級品の購買は品質よりもブランド力によって左右されることが多くなっており、その風潮はますます強くなっている。結果としてその品質は、ブランドアイデンティティを維持するために必要とされる最低限にまで落とされる傾向にある。これは言うまでもなく、製品の質の高さによってブランドが評価されるのとは対照的な現象である。

ヴァシュロン・コンスタンタン　天文台トゥールビヨン、1931年製。

それにしても、この種のコレクターズアイテムにおいて品質において最も基本的な指標のひとつであるムーブメント画像がほとんど話題にもならず、販売促進にもそれほど貢献しない（オークションハウスはムーブメント画像をまったく見せないことが多いが、これは単にコレクターが一般的に何に興味を持つか、あるいは興味を持たないかを反映しているに過ぎない）のは、実に不思議なことだ。

もちろんそれには理由があるのだが、奇妙なことに変わりはない。しかし結局のところ、それは驚くべきことではないのだろう。ここ数年、世界の時計コレクターのコミュニティが、市場に出回るあらゆるものの真贋を無批判に受け入れることに意外にも抵抗感がないことを、我々は目の当たりにしてきたのだ（ファインアート市場において、少なくとも合理的な科学的検証や、もっともらしい管理体制が試みられているように見えるのとは対照的である）。もちろん、人々が収集しようとする理由はさまざまだ。もしあなたが時計製造における伝統的な職人技の表現を好むひとりであるならば、その好みを満足させるだけの多くの時計を見つけることができるだろう。

アラン・“ハマー”・ブロア（Alan “Hammer” Bloore）氏が時計を集め始めたのはまだ子供の時分からであり、最初の時計は貯金して買ったセイコーのダイバーズだったという。彼は生来のスポーツマンであったが、2000年代初頭にボート事故で腰から下が麻痺した。当時、彼はすでにヴィンテージのミリタリーウォッチやダイバーズウォッチのコレクターであり、“パネリスティ”のような初期のコレクターコミュニティの一員でもあった。そしてこの事故は、彼の時計への興味をさらに強固なものにした。

「これらの時計を手にするとき私が一番に考えるのは、今が何時かということではなく、その時計が語る物語についてです」と、ハマー氏は言う。「時計への愛がなかったら、私はどこに情熱を見出すことができたでしょうか。時計は私という人間を作り、世界中を巡り、私の人生を変えるような友情をもたらしてくれたのです」

アラン・“ハマー”・ブロア氏

そして今、ハマー氏が時計を売却する時が来た。現地時間の12月7日（木）にニューヨークのサザビーズで行われるセールを皮切りに、“ハマー コレクション”の時計約60点がオークションのハンマーにかけられる。

ハマーのコレクションの大部分はパネライとヴィンテージロレックスだが、サザビーズのライブ中継やオンラインカタログでは、パテックやインディーズブランド、その他のブランドも目にすることができる。

ハマー コレクションより、オーストラリア海軍に納入されたRef.5510。

特に注目すべきは、オーストラリア海軍のために作られたハマー氏所有のビッグクラウン Ref.5510だ。彼はオーストラリア人であり、このビッグクラウンは、軍用時計としての実績を持つ素晴らしく真っ当なモデルである。さらに時計だけではなく、オーストラリア海軍の制服やフィールドノート、シガレットケースやノーズクリップまでついてくる。箱や書類のことは忘れよう。このセットは、“フルセット”という言葉にこれまでとは違った意味を与えてくれるものだ。

パネライ　Ref.PAM21

ハマーの膨大なパネライ コレクションのなかで、とりわけ注目すべきはRef.PAM21だろう。これは1997年に発表されたプラチナ製の限定モデルで、パネライによれば、第2次世界大戦でイタリアのフロッグマン（潜水士）が着用した伝説的なロレックス　Ref.3646にインスパイアされたヴィンテージムーブメントを使用しているという。パネライがヴァンドーム（現リシュモン）に買収された直後に発表した最初のモデルで、60本すべてが数週間で完売した。

また、パネリスティの10周年を記念して限定発売されたパネライ　Ref.PAM360もあり、これはハマーがデザインに携わった時計でもある。彼が持っている個体のシリアルは1/300で、裏蓋には“Hammer”と刻印されている。

時計自体のストーリーにとどまらず、ハマーに関するストーリーもまた、彼のコレクションの醍醐味なのである。ブロアは過去20年間、収集家のコミュニティに欠かせない存在だった。最近、彼は同じオーストラリア仲間であるフェリックス・ショルツ（Felix Scholz）氏とアンディ・グリーン（Andy Green）氏らとともにOT: The Podcastに出演し、彼のコレクターとしての軌跡を語った。 彼が2000年代初頭に事故に遭ったとき、世界中から100人以上のコレクターが彼を訪ねてきた。彼が言うには、これが最初の本格的な時計愛好家の集まりだったそうだ。彼の手首に“Paneristi.com”のタトゥーが彫られているほど、このコミュニティは彼にとって大きな意味を持つ。ハマーの話やヴィンテージウォッチに興味があるならば、全エピソードを聞く価値があるだろう。

ハマーは事故に遭ったのちも、常に前向きに生き続けてきた。それは、彼が20年以上にわたって関わってきたコレクターたちのコミュニティによるところが大きい。ハマーのストーリーは、時計収集の素晴らしさを思い出させてくれるものである。

ニューヨークで行われるオークションの模様は、今週末にお伝えする。